FORUM 3ATP.ORG - Association pour l'échange entre restaurateurs de tableaux et d'objets d'art

Bonjour,
La peinture est-elle vernie ?
Quel est sont support (toile, bois, papier...) ?
L'ensemble, peinture/support est-il cohérent (pas de déplacage, de soulèvement... )?

Quand vous dites "par endroit", sont-ce certaines couleurs ? Des endroits plus ou moins épais que d'autres ?

Et dernière question, avez-vous une expérience dans le domaine ?

Merci d'avance pour ces précisions.
Cordialement,
Denis

Bonjour,
Vous dites que vous baisser le pourcentage d'Éthanol ou d'acétone... Mais d'une part, préféré l'isooctane au White Spirit qui contient des produits qui peuvent nuire au tableau et qui s'évapore difficilement, et le Méthyleéthylcétone à l'acétone du commerce qui peut aussi contenir d'autres produit.
Enfin, l'éthanol est très fort, préférez-lui isopropanol.

Les mélange Méthyleéthylcétone, isopropanol, isooctane permettent plus de souplesse :
Un mélange fort est un mélange à 50% des deux premiers. Moins fort, un mélange à 33% des deux premiers et 34% du dernier, et plus doux encore 25% des deux premiers et 50% du dernier.

Enfin, pour les couches très fragiles, vous pouvez essayer l'acétate d'éthyl.

Tenez-nous au courant.
Cordialement,
Denis

Il y en a des petites pas cher ici https://www.leroymerlin.fr/produits/lampe-uv-p.html.
Je reste à votre écoute.
D.

Bonjour,
Et de rien, toujours un plaisir de tenter d'aider.
Pour pulvériser l'éconacide, regarder du côté des pistolets à peinture... ça va de 20 € à beaucoup plus cher... j'en avais un petit avec bouteille de gaz, mais impossible de retrouver la référence sur le Net. Ceux de Laverdure sont chers !

Pour le vernis, je trouve que le Damar à 10 % passé en deux couches donne un beau brillant. Je préfère avoir un vernis peu chargé en résine et l'apposer en deux à trois couches, qu'un vernis épais plus difficile à manier. Sinon, en moins brillant, mais avec un très bel aspect, le satiné de Sennelier (https://www.sennelier.fr/Vernis-satine- … _4259.html) que je diluais à 50 % dans l'essence de térébenthine pour le rendre plus fluide et que je passais en 3 couches sur une restauration (avant masticage, après et en finale après réintégration).

Par contre, attendez bien que l'éconacide ait son alcool d'évaporé avant de poser votre vernis afin de ne pas avoir de chancis... d'ailleurs, j'y pense, un chanci peut avoir le même aspect qu'une moisissure... vous êtes certaine que c'est bien de la moisissure ? J'imagine que oui, mais je préfère demander.

Pour protéger les tableaux, vous pourriez poser une cire-résine au dos pour éviter l'infiltration d'humidité dans le contreplaqué. Les décrasser et les vernir, et surtout, éviter les endroits humides ! D'ailleurs, veillez à ce qu'ils aient reposé dans un endroit sec suffisamment longtemps avant d'agir dessus.

Pour les recettes dont vous parlez, je ne les ai jamais croisées ni pratiquées moi-même, aussi je ne peux pas en dire grand-chose. Personnellement, je me méfie des mélanges trop complexes qui nécessitent une grande maîtrise de tous les paramètres, j'espère que quelqu'un sur le forum pourra vous en dire un peu plus.

Je reste à votre écoute. N'hésitez pas à nous solliciter et à nous tenir au courant.
Bonne fin d'été.
Denis

Bonjour,

Vous avez notamment ici http://3atp.org/forum/viewtopic.php?id=409, un peu le même problème.
Je sais qu'à l'époque où je pratiquais, je nourrissais le Modostuc avec du Paraloïde B72 à 15% (dans le diacétone alcool).

Mais pourquoi pas au Dammar.

Quant à savoir quel est le meilleur vernis, je crains que ce ne soit difficile. Cela dépend si vous ajouter un medium et/ou le solvant de dilution utilisé et de votre "peinture" de retouche (pour vous Gamblin)... et même des pigments (je faisais ma première retouche aux pigments) qui sont aussi plus ou moins absorbant.

Quelque soit le vernis que vous utilisez, il faut de toute façon bien veiller à ce que son application ne dépasse pas les limites du mastic pour éviter des brillances ponctuelles inappropriées.

Si vous testez le Dammar, dites-nous comment cela a réagi, je suis certain que ça intéressera d'autres personnes.

Désolé de ne pouvoir vous donner de réponse plus décisive.
Dans l'attente de votre retour.

Je suis personnellement moyennement convaincu par les bienfaits du White.

Si vous voulez bien nettoyer le dos de votre toile (de ce qui s'est incrusté de dedans, il existe une méthode à base de tylose.
Il faut mettre une protection de surface (éventuellement à la tylose aussi) puis, en mettant la toile à plat, vous faites une ligne de carrés de tylose d'environ 4-5 cm en mettant l'espace d'un carré sans tylose une fois sur deux.
Selon la taille de la toile, on peut préparer une ou plusieurs lignes en faisant en sorte que les carrés de la ligne du dessous soient décalés par rapport à la ligne de dessus.
On attend un peu et avec une spatule de dentiste (ou tout outil équivalent), on "racle" la tylose qui par capillarité a, normalement, absorbé une bonne partie de la crasse. C'est ce que je faisais avant un rentoilage.
Une fois que vous êtes arrivé en bas, vous faites pareil dans les cases laissées vides.

Sinon, préférez l'isooctane au white qui contient plein de produits plus ou moins douteux pour la conservation.
Vous pouvez d'ailleurs essayer de nettoyer la surface avec. Comme c'est un solvant, faites des tests avant pour voir si la peinture ne réagit pas, mais dans ce cas, ce sera peut-être plus efficace que le décon.

Je reste à votre écoute en cas de besoin. Tenez-nous au courant.

Bonjour,
Voyez sur le site https://ctsconservation.com/. Ils ont des locaux Passage Thiéré 26 - 75011 Paris, mais téléphonez leur peut-être avant pour ne pas vous déplacer pour rien. Ph: +33.1.43556044 / email: cts.france@ctsconservation.com .

Bonjour,

En fait dès que l'on chauffe un objet d'art pour le restaurer, il est nécessaire de faire des tests pour voir si la couche picturale supporte le chaud. Bien entendu, plus une peinture est jeune, plus elle y est sensible, mais d'autres facteurs entrent en jeu comme les pigments et la composition du médium.

Aussi quand vous allez tenter la restauration, ne faites pas tout en même temps. Commencer par une petite zone, si possible la moins "visible" et faite un premier refixage en notant la concentration du produit, le papier intermédiaire utilisé, la température de la spatule et le temps approximatif d'application.
Attendez le lendemain pour voir si tout va bien. Si vous notez des problèmes, changer un paramètre et retester.

Une température modérée est entre 40 et 70°. L'Aquazole réagit à partir de 55°, donc je dirais de commencer à 55 et, éventuellement, comme vous êtes sur un volume et que l'application de la spatule n'est pas forcément simple, vous pouvez pousser un peu la température sans dépasser les 70°.

Il faudra aussi faire attention à rester localisé·e le plus possible sur les zones de soulèvement et d'écaillage. Je crois me souvenir qu'il y a des risques de chancis (http://3atp.org/Chancis) avec l'Aquazole. C'est un peu ennuyeux, mais pas grave, il suffit, a priori, de renourrir la couche picturale avec un vernis ou du paranoïde B72 pour qu'il disparaisse. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut faire un test et laisser reposer afin d'être certain·e qu'une réaction tardive ne se fasse pas sentir.

N'hésitez pas à revenir vers nous.

Pour la conservation, je ne suis pas spécialiste des terres cuites, mais vues les artéfacts antiques que l'on trouve, cela à l'air solide !-).
Les grands principes sont : l'humidité est souvent nocive, mais plus que tout ce sont les variations d'humidité et de température qui sont dangereuses, parce qu'elle entraine des gonflements, rétractation de la matière. Les vibrations sont aussi assez néfastes (par exemple des personnes qui vivaient au-dessus d'un métro on eu des problèmes de déplace d'une peinture et les vibrations étaient la seule explication.
Enfin les pollutions atmosphériques peuvent occasionner des réactions chimiques de surface. C'est donc un peu comme pour nous : un endroit stable et tranquille.

Voilà, j'espère que cela vous aidera.
Je reste à votre écoute en cas de besoin.
Cordialement,
Denis

Bonjour,
Je ne pense pas que la sculpture ait été mal conservée... l'humidité aurait eu, à mon avis, des dégats plus généralisés.
Comme le disait librarii (et vous même), on a surement des terres d'ombre, d'ombre brulée et/ou de sienne qui absorbent le médium et peuvent fragiliser la peinture. Les terre d'ombre étant peut-être les pires.

On voit quelques petits soulèvements et boursouflures, mais rien de trop grave pour l'instant.

Juste pour savoir, possédez-vous une spatule chauffante ? Ce sera surement nécessaire au refixage pour réaplanir les soulèvement et boursouflures.

J'opterais peut-être plus pour du plexisol qui nécessite donc d'être travaillé à chaud... aussi, vu le peu de surface impactée, je me demande (surtout si vous n'avez pas de spatule chauffante) si cela ne vous reviendrait pas moins cher d'apporter l'objet à un·e restaurateur·trice que d'acheter matériel et produits pour le faire...

Je me renseigne et reviens vers vous dès que j'ai plus de renseignement, j'ai personnellement peu travaillé de plâtres et vais tenter d'avoir plus de renseignements.

Bon week-end

Bonjour librarii,
Et bien merci pour cet éclaircissement et si ma pratique sur ce forum sort un peu de ce que vous dites, je n'en suis pas moins totalement d'accord avec vous et vais faire des efforts dans ce sens.
Et j'vous remercie pour l'attention que vous portez à ce forum... au moins, je ne suis plus le seul à répondre !

Si l'encre est dans le vernis, et fonction de l'ordonnance des interventions (consolation structurelle avant nettoyage), vous devriez pouvoir récupérer ce massacre.
Si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité, n'hésitez pas.
Bon courage.

Effectivement... jamais rencontré une telle chose !
Une livraison juste après un vernissage ? Une personne pressée !-)