FORUM 3ATP.ORG - Association pour l'échange entre restaurateurs de tableaux et d'objets d'art

Bonjour,
L'eau étant un puissant oxydant, je pense qu'il vaut mieux préparer des quantités de TAC nécessaires à ses opérations, mais ne pas le conserver trop longtemps.

Bonjour Laurent,
Quand il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'hérésie.

Si vos tests vous permettent de confirmer l'utilisation prévue dans votre diagnostic, il n'y a pas de raison, du moins, à mon sens, de crier au loup.
C'est une démarche intéressante et étayée qui semble promettre le résultat escompté.

Cet exemple servira surement à d'autre.
Merci pour les compléments d'informations et pour votre suivi.

Dites-nous si tout se passe bien.

Un grand merci à Annette de l'Atelier du Temps passé
Dont je transmet la réponse très complète :
___________________________

Merci pour ce message et bravo pour la prudence évoquée avant d’intervenir.

La consolidation d’écailles sur une huile des années 1930 est un geste technique qui demande méthode et tests préalables.

Voici des éléments fondés sur la documentation fabricant et publications associées.

1️⃣ Utilisation pur ou dilué ?

Le Lascaux 4176 (Medium for Consolidation) est une dispersion aqueuse d’un copolymère acrylique, formulée pour la consolidation de couches picturales instables.

La fiche technique précise qu’il est diluable à l’eau distillée et que la concentration peut être ajustée selon les besoins (voir sources en annexe).

En pratique :

• Utilisation pure : pour des écailles cohérentes et peu absorbantes.

• Légèrement diluée (ajout modéré d’eau distillée) : pour favoriser la pénétration sous des soulèvements fins ou poudreux.

Toute dilution excessive réduit la cohésion finale.

2️⃣ Protocole d’application

La documentation mentionne l’application par brosse fine ou seringue, avec excellente pénétration.

Protocole généralement admis :

1. Vérifier la sensibilité à l’eau de la couche picturale (tests indispensables).

2. Introduire une petite quantité de produit sous l’écaille (seringue fine / pinceau très fin).

3. Laisser pénétrer quelques minutes.

4. Replacer délicatement l’écaille.

5. Interposer un matériau de protection (papier siliconé / Melinex).

6. Appliquer une pression modérée.

Le fabricant indique que l’excédent peut être retiré après séchage (environ 24 h) à l’acétone ou au xylène.

3️⃣ Imprégnation + séchage + réactivation thermique ?

Le 4176 est un polymère acrylique thermoplastique, ce qui signifie qu’une certaine réactivation thermique est possible en théorie.

⚠️ Toutefois :

• Aucune température de réactivation n’est indiquée dans la documentation officielle.

• La fiche technique mentionne une MFT (~4°C), qui correspond à la température minimale de formation de film — ce n’est pas une température de réactivation.

• Le fabricant ne fournit pas de protocole chiffré concernant l’usage d’une spatule chauffante.

En conséquence, toute réactivation thermique doit être précédée de tests très prudents, avec contrôle strict de la température et observation des risques de brillance ou d’empreinte.

4️⃣ Mise sous presse ?

Une pression modérée pendant la phase fraîche est généralement préférable.

La documentation ne prescrit pas de mise sous presse spécifique, mais l’usage en conservation implique :

• pression localisée contrôlée,

• protection intermédiaire,

• contrôle visuel constant.

5️⃣ Temps de séchage

La fiche technique indique qu’un retrait d’excès est possible après environ 24 heures.

En pratique :

• Prise initiale : quelques heures

• Séchage fonctionnel : 24 h minimum

• Stabilisation complète : 24–48 h selon conditions climatiques

⚠️ Remarques importantes

• Toujours tester la sensibilité de la peinture à l’eau (le 4176 est en dispersion aqueuse).

• Ne jamais saturer la zone.

• Éviter les remontées en surface.

• Sur une huile des années 1930, vérifier la stabilité du liant et la présence éventuelle de repeints sensibles.

Si les écailles sont nombreuses ou si la couche picturale est globalement instable, l’intervention d’un restaurateur diplômé est vivement recommandée.

📚 ANNEXE Sources

1. Lascaux Medium for Consolidation – Technical Data Sheet (Deffner & Johann / Lascaux)
   https://deffner-johann.de/media/datashe … _EN_DJ.pdf

2. Lascaux – Page produit officielle
   https://www.lascaux.nl/synthetic-resins … solidation

3. Article Restauro (2005) – Development and use of the Medium for Consolidation
   https://lascaux.ch/dbFile/2272/u-9ef2/u … ierung.pdf

4. Fiche de données de sécurité (SDS)
   https://lascaux.ch/dbFile/4080/u-1f40/L … tion_E.pdf

Bonjour,

Dans le fond, la préparation du bois diffère peu dans le principe de celle d'une toile. L'encollage permet d'isoler la surface avant de recevoir la couche de préparation. Pour une toile, il permet d'avoir une meilleure tension et pour du bois, une sorte de consolidation de surface. Éventuellement, vous pouvez poncez le bois avant afin d'être certaine qu'il n'y ait pas de "copeaux" qui se détachent.
Pour la préparation, il faut qu'elle soit plus maigre que la peinture que vous aller utiliser. Je vous aurait bien dit de prendre un gesso acrylique par facilité, mais si la première couche d'acrylique n'a pas tenu, autant faire une préparation grasse.

Vous pouvez peut-être (il faut voir avec les conditions qui sont les vôtres et donc faire un test), prendre une peinture blanche à laquelle vous mêler un peu de blanc de Meudon (carbonate de calcium si mes souvenir sont bons), ou de craie, pour assécher un peu votre couche. Attention, si vous en mettez trop, vous pourriez avoir une couche pulvérulente. Donc, juste un petit peu.
Selon le résultat souhaiter, vous passer une ou deux couche en laissant bien sécher avant (la seconde couche ne possédant d'ajout pour qu'elle soit un peu plus grasse).

Vous laisser bien sécher.

Si vous vernissez, attendez au moins un mois avant et faites-le dans les conditions les plus sèches possibles (y compris pour laisser sécher le vernis).

Sinon,, merci pour votre remarque sur le site. Ça fait toujours plaisir.

Pour la peinture au vernis cire, c'est plus complexe, d'autant que vous ne pouvez faire une préparation grasse avec (la cire empêcherait l'évolution de polymérisation de l'huile). Je connais les principes, mais ne l'ayant jamais pratiqué, je préfère ne pas trop en parler.

Voilà.
Je reste à votre écoute en cas de besoin.

Bonjour Sandra,

Je ne pense pas que ce soit de la moisissure. Pour être certaine que ce n'en est pas, vous pouvez avec un crayon de couleur tracer quelques zoness autour des tâches et attendre une semaine ou deux pour voir si les tâches ont grandi.
J'opterais plus pour une réaction de l'apprêt de la toile avec l'huile et/ou l'essence de térébenthine. À voir si les tâches au dos correspondent à certaines couleurs de la face ou à l'utilisation d'un médium ou d'un diluant complémentaire à votre huile...

Si vous ne préparez pas correctement vos toiles, vous risquez d'avoir d'autres déconvenues. Donc, soyez prudente (voir la préparation des toiles de mon post précédent).
Comme il pourrait être dangereux de tenter de nettoyer ces tâches, le plus sage serait de les laisser tranquille. Sinon, une légère couche d'acrylique blanche, passer avec un pinceau éventail pour pouvoir la passer aussi entre la toile et le châssis afin qu'il n'y ait pas une différence de tension entre la zone recouverte et celle qui ne l'est pas.

Si vous faites cela, faites un test sur la toile la moins importante et attendez une quinzaine de jours pour voir comment cela évolue. Ce n'est pas une action de restauration qui chercherait soit à nettoyer le dos (mais cela ne me semble pas utile ici) ; soit à accepter ces tâches comme faisant partie de la patine de l'objet.

Je reste à votre écoute en cas de besoin.

Bonjour,

J'ai peur que dans ce cas, il n'y ait pas grand chose à faire. L'huile est à peine sèche et loin d'être pleinement polymérisée (il peut falloir jusqu'à 100 ans pour qu'elle polymérise complètement), elle est donc fragile et serait très sensible aux solvants pour les nettoyages... sans compter les conditions d'extrême humidité.

Devraient suivre d'ici quelques mois à quelques années, les premiers déplacages et craquelures superficielles dû au fait que la couche supérieure sèche plus vite que les couches inférieures qui en continuant à sécher vont se rétracter et entrainer la couche supérieur dans leur mouvement... d'où craquelures et déplacages.

Avez-vous verni ce bas relief ? Mais même si l'objet est verni, j'hésite vraiment à vous proposer quelque chose tant la situation est délicate.
Avez-vous avant de passer de l'huile sur le bois, encollé celui-ci ? Y-a-t'il une préparation avant la peinture ?

Dans l'attente de vos précisions pour voir si je peux envisager une solution.

Bonjour,
Merci pour votre retour.
À tout hasard, pour les toiles de lin (les toiles de coton étant a priori plus sensible à l'eau), avez-vous penser à passer, une fois votre préparation faite, un vernis-cire au dos et sur les côtés de la toile pour isoler toutes les partie non peintes ?
Dans les milieu humide, les toiles sont rentoilées à la cire-résine pour les isoler parfaitement de l'humidité... peut-être qu'une telle approche pourra garantir une bonne isolation de votre support.
Encore merci pour votre retour. Comme vous dites, ce n'est pas scientifique... mais c'est du vécu !
Et puisque le mois de janvier n'est pas fini. Bonne année.

Bonjour,
Tous nos voeux aussi pour cette nouvelle année.

Pour précision, avez-vous une idée de l'époque du tableau ? Savez-vous (pouvez-vous identifier) si il y a un encollage, une préparation, entre le carton et la peinture ?
Quelle est la taille du carton et son type (épaisseur, alvéolé, plein)... ? Bref, pouvez-vous nous donner des détails.

Enfin, savez-vous en quelle circonstance le tableau a pris l'humidité (temps long avec pièce humide, apport d'eau (fuite, inondation...)) ?

Ah oui, la technique de peinture (empâtement au couteau, demi-pâtes, glacis...), voyez-vous des décollement, gonflement, écaillage de la peinture suite à cette déformation ?

Merci d'avance pour ces précisions.

Denis

Bonjour,

Pour ma part je n'ai jamais été consulté, mais vous êtes sur un forum de restauration de tableaux et d'objets d'art polychromes, et s'il est arrivé à certaines d'entre nous d'intervenir sur des peintures extérieures, c'est plutôt rare. Quand aux musées, la plupart d'entre nous n'y allons que comme visiteurs, ce sont plutôt des particuliers ou des antiquaires qui forment le fond de la clientèle. Monuments historiques et Musées ne s'adressent à qu'une partie très sélectionnées d'entre nous... quand ils n'ont pas leur propre équipe en interne ou que celle-ci nécessite un renfort.

Désolé de ne pouvoir vous aider sur le sujet.
Cordialement,

Bonjour,

Avez-vous moyen de mettre des photos en ligne ? À quoi correspond sous UV la zone qui vous intrigue, une zone épaisse du vernis ? Un chancis ?
Quand vous dites :

Vous parlez de chancis dans le ciel, là où il n'y a pas de vernis ?

Sinon, vous trouverez sur la page https://3atp.org/-le-metier-technique-, plusieurs articles traitant des interventions sur vernis et des pièges à éviter.
N'hésitez pas à poser des questions sur le sujet.

Vous souhaitant un bon dimanche.
Cordialement,

Bonjour,
Quelques recherches m'ont permis d'identifier les critères de la retouche à l'Aquarelle. A priori, difficile de penser que mélanger deux technique de retouche soit, non pas impossible, mais souhaitable. Surtout pour des tons différents. Avoir une brillance homogène risque d'être compliqué.
Comme toujours, ce que je vous conseillerais est de faire des tests (et si vous en faites, n'hésitez pas à les reporter ici  ).
Sinon, on trouve les références suivantes sur le Net :
Liants aqueux « classiques »
Pour une retouche strictement à l’eau, on utilise encore :

• Gomme arabique (aquarelle traditionnelle) : très soluble dans l’eau, facile à retirer, mais hygroscopique et relativement fragile mécaniquement. Source : https://www.academia.edu/20442261/Mater … sed_colors

• Tempera à l’œuf diluée (mélange jaune/blanc d’œuf) : film plus résistant, toujours sensible à l’eau, utilisé en couches très fines sur vernis isolant. Source : https://www.conservation-wiki.com/wiki/ … _and_Media

Liants aqueux synthétiques

• Aquazol (poly(2‑ethyl‑2‑oxazoline)) : liant aqueux transparent, très bon vieillissement, bonne redissolution contrôlée, souvent recommandé pour couleurs de retouche auto‑préparées. Source : https://cool.culturalheritage.org/waac/ … 26-105.pdf et https://www.academia.edu/36943890/THE_U … XPERIMENTS
  Et surtout les systèmes gomme arabique + Aquazol : permettent d’ajuster brillance, dureté et solubilité de la retouche en modulant les proportions. Sources : même références que précédemment citées.

Voilà, espérant que cela répond à votre questionnement. Quoi qu'il en soit, je vous invite à tester sur un mastic (modostuc par exemple) isolé par un vernis. Vous pouvez éventuellement le nourrir un peu avant de l'isoler soit à l'Aquazol, soit à la gomme arabique, soit au paraloïde. Si vous faites des tests, n'hésitez pas à nous informer de ce que vous avez préféré utiliser.

Restant à votre écoute.
Cordialement,